0/5

Кто может претендовать на площади временно закрытых крупноформатных ритейлеров типа H&M, IKEA, Inditex?

Кто может претендовать на площади временно закрытых крупноформатных ритейлеров типа H&M, IKEA, Inditex?
время публикации: 10:00  29 июля 2022 года
Рынок коммерческой недвижимости погрузился в зону неопределённости, «уходят» из торговых комплексов «якоря», которые занимали огромные площади. И не понятно, чем их заполнить. Разберем 4 гипотезы того, как будет развиваться рынок. В каждой из них есть возможности и барьеры.
Ситуацию, сложившуюся на российском розничном рынке, анализируют Олег Баландин и Агатов Борис.

Кажется, что ситуация, которая сложилась в России, уникальна, когда крупноформатные магазины массово покидают рынок. Но если посмотреть на рынок США, то мы увидим очень похожую ситуацию. Почти пять лет назад в США рушились крупные сети типа Sears (работали с 1893 года и в 2018 году начали процедуру банкротства), которые являлись «железными» якорями и занимали огромные площади в торговых комплексах, но в какой-то момент на их месте остались пустующие площади гигантских размеров.

Как поступили американские девелоперы в этой ситуации? По большому счёту эта ситуация их привела к двум возможным выходам:

Первый выход – это перепрофилирование или снос ТЦ. Как правило, на месте ТЦ вырастал офисный или жилой комплекс. 

Второй выход, а точнее вывод, который они сделали для себя, что ритейл, а особенно якоря стали ненадёжными арендаторами и заключать с ними долгосрочные договоры стало крайне рискованно. Сроки заключения договоров упали почти в три раза.

Ну, это в Америке так развивалась ситуация, а что ожидать у нас? 

Сейчас выдвигается несколько гипотез давайте их разберём.

Гипотеза №1: На место «уходящих» компаний придут «аналогичные» компании из таких стран, как Иран, Китай, Индия и, разумеется, Турция.

Всё может быть в этом мире, но давайте пристально посмотрим на эти пока ещё дружественные нам страны. Емкость их родных рынков по сравнению с нашим просто не сопоставима (население Индии и Китая в 10 раз превосходит население России). Наш рынок, падающий, как по покупательной способности, так и по численности населения уже 7 лет к ряду, и сейчас мы все узнали после объявления ухода брендов с нашего рынка, что для большинства международных брендов российский рынок – это 2-5%, за редким исключением 8% (Inditex) и более 20% (LPP). 

Рынки Китая, Индии, давайте сюда ещё добавим Вьетнама, Бангладеш, Турцию и т.п. – это всё растущие рынки. И только при очень большой любви к России бизнес пожелает начать освоение падающего рынка. 

Вы скажите, «но западные компании же пришли на наш рынок и были очень довольны?». Конечно, пришли! У них мотивация была совсем другая, они пришли с развитых рынков с высокой конкуренцией, низкой доходностью и низкой стоимостью кредитов, и пришли они на рынки развивающихся стран, где заёмные средства стоят космически дорого, а в качестве компенсации выступают низкая конкуренция и высочайшая доходность. Доходность перевешивала риски. Тот самый «мир чистогана»!

Им с их дешёвыми деньгами и известностью торговых марок захватить новый российский рынок было просто и очень выгодно. Уходить индусам, китайцам, вьетнамцам со своих аналогичных российскому рынку нет смысла, а тем более кидаться развивать офлайн сети в совершенно неизвестной им розничной среде. Если у них и будет горячее желание прийти на российский рынок, то это проще сделать через универсальные маркетплейсы, которых у нас как ни в одной стране мира много – целых пять.

Ещё один важный аспект – их тут никто не ждёт. Если девелоперы для Inditex, H&M и т.п. давали очень «вкусные» условия на аренду (низкие ставки или оплата с оборота, длительные до 2050 года условия аренды), то вновь пришедшими они не готовы их давать. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов, соответственно выгодных условий бизнеса для этих компаний сопоставимых с ушедшими или уходящими компаниями не будет. Да и площади еще никто не освободил, и производительность на квадратный метр, какую показывали уходящие бренды, не всякий новый бренд может показать.

Нам обидно, что последние пять месяцев обсуждений все как будто забыли про российские бренды, которые уже более 30 лет строят свои сети, пусть и с иностранными названиями. А они присутствуют во всех ТРЦ страны разного формата. Поэтому на масс-маркет и средний сегмент мы смотрим с уверенным оптимизмом и ждем расширения аудитории брендов во всех каналах и форматах в нынешней ситуации. Они получат или уже получили возможность нарастить мощности и площади, и будут существенным барьером на входе неадаптированным пришельцам на рынок. 

Они могут развить ниши, в которых не были ранее заинтересованы или не видели их, и за два сезона экспериментов закроют потребности в маргинальных сегментах, нарастив экспертизу. 

Гипотеза №2: Площадки уходящего H&M или пока ещё находящегося в подвешенном состоянии Inditex займут российские дизайнеры в формате мультибрендового магазина по примеру UnderLine, Trends Brands и т.п. 

Идея хорошая как идея, но видится довольно утопичной, если погрузиться в её детальную реализацию. 

H&M имеет в России более 170 магазинов, Inditex - почти 500. Площадь их торговых пространств варьируется от 1500 до 3500 м2. Мы недавно разговаривали с одной довольно крупной российской компанией, и вот, что они говорят: «Даже, если бы мы выкупили купили все магазины ZARA, то своего товара у нас хватило бы на 1,5». Причем, говорят со смехом, настолько утопичной кажется им такая идея. 

Кто может претендовать на площади временно закрытых крупноформатных ритейлеров типа H&M, IKEA, Inditex?

Наполнить такое количество больших площадей товаром – первая сложная задача. У Inditex сейчас более 8 тысяч поставщиков во всех концах света. Можете представить, что российские дизайнеры или компания, которая будет оперировать этими крупноформатными магазинами в состоянии их заполнить таким количеством товара и запустить производство у сопоставимого количества поставщиков?

Есть ещё одно обстоятельство: российские дизайнеры в большинстве своём работают в нише «средний плюс» и «премиум» – сравнительно дорогого товара, а уходящие бренды — это сегмент масс-маркет и средний. Даже если все площади заполнят российские дизайнеры, от которых на неделю моды в Зарядье поступило 900 заявок, то это будут относительно дорогие и нишевые товары, которые не производятся массово и не везде найдут покупателей.

Есть компании, которые теоретически могли бы заполнить эти площади, у них хватило бы товара: группа «Спортмастер», Melon Fashion Group, Gloria Jeans и т.п., но у всех этих игроков уже есть в этих ТЦ свои магазины, поэтому вряд ли им понадобятся дополнительные площади в этих же локациях.

И последнее. Предположим, уходя эти бренды оставят торговое оборудование и отделку, и можно будет её легко приспособить под дизайнерские бренды. А если нет? То потребуются инвестиции в размере примерно 30-50 тысяч рублей на м2 (это скромно, без изысков), чтобы оборудовать эти помещения, что тоже не очень понятно, из каких доходов делать. Для крупных брендов отделку делал, как правило, торговый центр и инвестировал в это. Будет ли ТЦ делать для российских брендов площадки за свой счет, снова – огромный вопрос.

Гипотеза №3: Торговые центры сами займут эти площади и начнут там торговлю.

Эта гипотеза видится наиболее сложной в исполнении, т.к. она в себе несёт риски предыдущей гипотезы, когда сторонний оператор собирает российские бренды и заполняет свободные площади, но здесь ещё и добавляются риски, связанные с тем, что управляющие торговых комплексов не имеют компетенций в ритейле. 

Если бы для девелоперской компании было так просто начать бизнес в ритейле, то они могли бы это сделать давным-давно, но мы видим, что, если и есть такие примеры, то они никак не могут соперничать с сетевым ритейлом и носят единичный характер.

Гипотеза №4: Параллельный импорт.

С параллельным импортом наиболее живая гипотеза и тому уже есть примеры, но при условии, что сам бренд хочет играть в эти игры, брать все риски при доле российского бизнеса в 1-5% и начинать поставлять товар на наш рынок в обход прямых контактов, при этом неся все возможные репутационные потери на более значимых рынках, к примеру Европы, где за такую «самостоятельность» могут запросто объявить бойкот компании.

Мы видим, что LPP (Reserved, Crops, SinSay и т.п.) пошли по этому пути. Фактически магазины сменили номинально владельца, немного изменили названия, но товар остался прежний или, по крайней мере, очень похожий. В сущности, для лояльных потребителей Status Quo сохранился, и они готовы продолжать посещать любимые локации даже со слегка измененной вывеской. 

Есть и другие примечательные примеры. Бренд LUSH? Партнёр сказал, что не собирается закрывать магазины, но бренд сначала поддержал эту инициативу, а потом перестал поставлять товар. В этом случае бизнес придётся закрыть, поэтому всё зависит от самих брендов, готовы ли они городить какие-то схемы ради нашего рынка? 

Пока не видится, что бренды готовы идти по этому пути в массовом порядке. Есть ещё путь параллельного импорта из стран Евразийского союза (Казахстан, Белоруссия и т.п.). Риски для этих стран вторичных санкций довольно высоки, и если будет работать эта схема, то сделать её надёжной на долгое время особенно для fast-fashion со множеством поставок из разных стран тоже затруднительно.

Как видим, если ситуация не поменяется, то заменить ушедшие бренды довольно сложно. Мы не имеем в виду, что мы будем ходить раздетые. Спрос и наши компании удовлетворят, но будет проблема с площадями, которые действительно сложно будет занять.




Читайте также:  Взлёт или закат России? Экспертный прогноз на 2022 год




Что положительного из этой ситуации можно извлечь?


Как бы мы ни хотели, но идёт трансформация рынка во всём мире и даже сложно предугадать, как она пройдёт, и каким мы увидим ритейл в скором времени. Представьте, что на место ушедших или уходящих брендов придёт бренд или бренды с совершенно иной философией распределения, производства и маркетинга.

Shein один из таких брендов – полностью цифровой, с огромным ассортиментом, который в 10 раз шире, чем у ZARA и H&M вместе взятых, без офлайн магазинов и с ценой на 50-60% ниже, чем у ZARA и H&M. Сколько потребителей уже вынуждены экономить сегодня, а сколько людей не хотят переплачивать при возможности? 

Есть высочайшая и очевидная вероятность, что потребитель отправится покупать туда, где продаются эти бренды, и они займут место в умах потребителя очень быстро, не оставив пространства уже ушедшим брендами и даже потеснят только задумавших исход. Задумайтесь, по количеству проданного товара Shein уже догнал Zara и обошел H&M без единого физического объекта. Пока Shein невозможно заказать в России, но всё быстро меняется, и цифровому гиганту возобновить деятельность гораздо проще, чем выстроить новую офлайн сеть ушедшим из России fashion-гигантам.

Возможно, что эта «встряска» даст возможность рынку быстрее перестроиться, найти новые модели, быстрее отказаться от моделей, которые давно изжили себя.

Нет, офлайн не умрёт! Но офлайн будет требовать новых моделей бизнеса, а иные игроки, которых мы сейчас недооцениваем, могут занять ниши уходящих брендов.

Девелоперам предстоят сложные времена адаптации коммерческих площадей под новые нужды потребителей. Возможно, возвращаясь к началу статьи, надо согласиться, что американский опыт не такой уж и плохой даже с полным перепрофилированием некоторых торговых комплексов под иные цели, не связанные с ритейлом вовсе.

29 и 30 сентября состоится крупнейшее мероприятие осени NEW RETAL FORUM в Сколково.

На специальном потоке «Магазин 4.0 – новый ритейл» обсудим самые перспективные концепции развития ритейла и какие задачи предстоит решить с уходом крупноформатных зарубежных ритейлеров.

Приходите! 

                                                                Регистрация



Читайте также:
Шокирующие тренды в ритейле на 2022 год

Олег Баландин и Агатов Борис.

Для New Retail



0
 
Реклама на New Retail. Медиакит
Close
Email
Подпишитесь на нашу рассылку и самые интересные материалы будут приходить к вам на почту
Нажимая «Подписаться» вы принимаете условия политики конфиденциальности